巧格平民改装取向（包括波震等通病解决)_建设雅马哈巧格 i车友圈

21年路上遇到巧格，当时新国标电动车只能跑25有台巧格跟我擦肩而过（看过去异常潇洒一会儿就看不到尾灯了），冲着声音不大体积小好穿梭买菜的情况下立马学证带巧格回家，在我们的相互了解下我发现了巧格优点很多，但是娘胎带的问题也有一些，虽然问题都不大但是有时候确实是会影响骑车的心情，能解决的问题都不叫问题，这期教你们如何改善他本身的小缺点，问题完善后骑着更过瘾，虽然麻烦但爽的是自己以下过程全程自己动手经验分享出来供车友们参考

1.坐垫座套硬度外观改善

原厂坐垫嘎巴硬坐着跟石头一样

过程：我们可以买把钉枪，原厂一圈钉可以用一字头螺丝刀翘掉，然后原厂海绵用刀削掉2公分左右，接下来把海绵对比坐垫割一个差不多大小的尺寸，套上原厂防水层，周围塞一些棉花这样整体会更加饱满，海绵选40d的或乳胶都可以，对外观有追求的话可以再买一个座套替换掉原厂的，总花费特别少相对于399元的总成来说省个200块没问题

感受：改完坐着特别软，而且支撑感特别好，改前骑40公里屁股又疼又麻，改后来回二百公里完全没问题，而且外观跟舒服程度都是非常不错滴

总花费约50元左右（钉枪+海绵）+座套120元

前边三角区多垫一层，高一些

胖胖软软的

外观改善

整体效果

2.车头异响漏光塑料壳子摩擦导致

这个问题困扰很多车友，主要就是车头跑起来共振吱吱响，漏光，问题很好解决

过程：车头左右两侧各三颗螺丝取下后就可以打开车头罩，买8mm宽度的植绒胶布，图上一长条卡扣处全部粘贴到起来即可，然后卡扣地方掏上洞，车头壳子内侧可以粘贴减震贴，减少共振，这样的话问题完全可以解决，行车无任何异响

总花费10元内

0.8cm宽度正合适无需裁剪

3.时速5-60速度巡航有些车友一波一波的震动（圈震）

这个纯属原厂装配问题，部分车友无此问题

原因是后离合器里面钩着甩块的三个小弹簧朝向不对，正确的是三个长短朝向一样，只要有波震，里面肯定就是有一个或者俩方向是不对的，这样导致甩块打开的时候力度是不一样的，所以产生了圈震

解决方式：打开离合器调节好小弹簧方向就行，方向是短钩子钩另一个甩块的屁股，长的一侧钩甩块中间位置，拆离合器的时候记得标记好甩块位置，原厂是有动平衡的，不要乱拆，安装的时候按照标记复原即可

感受：调节好之后骑着会特别顺滑，时速5-60时候一波一波的震动会消失不见，骑车心情会好很多由此可见细节决定成败，希望雅马哈会更注重一些装配工艺

自己动手，无花费

注意观察，左侧钩明显要略长一些

4.前减震过软，总是触底（部分人以为前减震太硬，其实是太软总触底导致）

解决办法买加强弹簧或者加一小节弹簧上去就行，拆装很简单

过程：先拆前轮然后拆掉卡钳，泥瓦里面三颗螺丝拆掉，取下泥瓦后可以看到里面减震上的四颗螺丝，用扳手拧下来就行，螺丝取下后如果减震不好取出可以用一字头螺丝到撬一下缝隙。减震取下后用拉马取下圆环卡箍，这样就可以取下盖帽，取出原厂弹簧后倒出减震油，记得倒油的时候要多做活塞运动，使其底部内部的减震油倒的干净一些。做完这些步骤后加入70ml新减震油，体重轻加65也可以，放入新买加强弹簧，轻轻的伸缩一下减震，让新油可以充分流入没接触的地方，最后还原安装好即可~

改后感受：换好之后车头会变高1-2公分（原厂弹簧太软不坐人的情况下行程就吃了1-2公分下去），可以改善一点原厂身体前倾的坐姿，而且急刹点头效果好特别多，高速车轮也不会有多余的弹跳，之前太软减震会拉不住车轮有蹦床效应，骑快了车头抖的厉害就是这个原因

总花费：90元（加强弹簧+减震油）过程如图

5.原厂单活塞前刹效果不好，刹不住的情况（原厂捏少了刹不住，捏多了就抱死）

如果不想更换上泵支架的话，只换一个双活塞卡钳就行，淘一个天剑250的卡钳，原厂也是ak代工的，带着刹车片，直接替换掉就行，注意就是需要用到自己原厂卡钳的支架替换上就行，然后对插上就可以啦

过程：上泵油壶打开，再打开底部放油螺丝放掉刹车油，12号套筒拆下原厂卡钳，将原厂卡钳支架替换到新卡钳上，对接的时候立柱记得打好高温黄油，然后还原安装好，加注刹车油记得找根大针管从底部放油口注入，这样刹车管内不会有空气，不需要另外排空气上泵内油液位置达到油壶2/3位置即可，不需要注入太多刹车油

感受：亲测80急刹很稳，制动距离短，信心倍增~而且手感线性，捏多少有多少，原厂可能摩擦面积太小，60时速以上急刹根本没信心

总花费：270元左右（无需改上泵支架所以便宜），期间也是对比过其他品牌的卡钳，如：twpo之类的，虽然单卡钳价格便宜，但是还需要更换上泵跟支架，因为原厂的上泵勉强能推动，这样的话刹车行程会很长，且捏到底也不一定能抱死，还有支架也需要换专用支架，加起来消费比较高，而且提升的性能也没有比我换的这个卡钳多很多，所以选择天剑250卡钳是合适的，原厂支架能用，原厂上泵可以推动就足够了

原厂卡钳支架替换上就行

效果参考低调内敛

6.原厂尾架与车架连接处易断问题（设计缺陷）

这个问题特别好解决，如果对外观没要求可以自己在尾灯中间用角铁加一个支撑点，这样一共就是三个支撑点

我本人是网购的别人开发的的方案，整体都是304不锈钢的，这样多了两个支点，固定在尾灯螺丝上，中间有立柱支撑，这样加起来一共是四个支点目前，之前也有对比过别人的手工产品，无外乎是角铁之类的材质，颜值质量一般，我本人比较注重细节，所以选择了老刘家的产品，全套304不锈钢材质的，整体质感吸引了我

安装过程：拧下油箱盖，拆下两侧螺丝后可以把油箱盖单独取下来，先盖上，取下盖板后可以看到两侧原厂尾翼的固定螺丝，每侧两个，取出新买的尾架先稍微固定上，不要拧紧，这样后面两根额外支撑点接触到车身，取出记号笔标记好两个支撑点位置，拆下尾架后取出老板送的开孔器按照标记位置打好孔，拧下原车尾灯螺丝，放入立柱支撑后即可，安装好新买尾架就行啦

总消费：500元左右（价确实有点高，用着挺不错）

感受：之前去淄博吃烧烤，来回270公里多，背着箱子一点问题没有，特别结实，但是有个问题不能忽略，加箱子后骑太快车身会不稳定，所以现在一般都是80以内巡航，加箱子的车友要注意这个问题，不然路上骑的快来横风的时候真的会摔

多了两个支点

7.原厂巧格磁线圈发电量少，短途多的话电池经常充不满（原厂偷工减料）

我本人是更换了三相十八级线圈，原厂峰值发电量只有感人的120w左右

过程：拆下风扇外罩跟风扇的三颗螺丝，取下风扇，拆下磁钢（磁电机转子），用飞轮扳手固定住磁钢，防止磁钢跟着转，用套筒扳手拆掉磁钢中心固定螺帽，把磁电机拉码拧进中心孔，注意这里是反丝牙，要反拧进去，然后用两把扳手，一把固定住拉码，一把旋转中心的丝杆，拉出磁钢。打开座桶找到磁电机线圈的输出插头，拔掉插头，这个插头是两条白线。拆掉线束上扎带，把线束上缠绕线头的胶带解开，把磁电机线圈的两条白线抽出来，保留原车触发器。安装新线圈，将线圈三条线，从胶圈穿出，固定好线圈和触发器。装好线圈后，将磁钢和风扇装回，此处不再赘述。线圈出来的三条线，用套管套好，插头装好，把线束固定好。固定好线束，原车扎带剪开后长度不够了，可以用配送的扎带穿进去再固定线束。将配套的磁电机输出线顺着车架布线，连接到车头整流器。拔掉泻流电阻插头，我们配套的整流器是开关式整流器，不需要电阻来消耗多余发电量来降压，所以这个泻流电阻装好开关式整流器以后就没有用了，不拔掉反而浪费电。启动测试，用万用表检查三相发电电压是否正常，检查整流器输出充电电压是否正常，确认无误装回车身覆盖件即可

感受：改后峰值可以到240+，这样的话无论是加装射灯还是其他用电产品都可以放心用，而且也不需要担心总短途电池充不满导致亏电的情况出现，而且对比原车磁线圈，感觉换后车灯更亮，喇叭更有力气

总消费：磁线圈+整流器共计280元